Petra Drvoštěpová - Yage Organics

Jste velmi úspěšná žena, máte za sebou v pracovním kariéře několik různých oborů, v nichž jste se realizovala nebo si jim stále věnujete. Jaký to u vás mělo vývoj? A jak obohatily různé směry zaměření tu vaši dnešní hlavní aktivitu, jakou je vývoj biokosmetiky?   

Myslím si, že úplně všechno, co jsem během mládí vystudovala nebo mě zajímalo, tak se nakonec u Yage úplně krásně skloubilo dohromady. I moje kariéra v právní praxi se mi teď velmi hodí, různé smluvní podmínky a dokumentace, i to s tím souvisí a v tom jsem více méně soběstačná. Nebo co se týče designu a té kreativní stránky, řeším si grafiku, fotky, to všechno mě strašně baví. Považuji to i za jednu z těch nejhezčích částí celého procesu, ráda si s tím hraji mnoho a mnoho hodin. Podle mě ta různorodost, kterou člověk v životě získá během mládí, ta se pak může uplatnit, aniž by to přímo nějak plánoval. A taková perlička je, že jako malou mě bavila chemie a úplně mě okouzlily parfémy. Takže se musím smát, vrátila jsem se tak trochu na začátek k tomu, co mě kdysi učarovalo.

Váš otec je velmi známý etnolog Mnislav Zelený, který prožil hodně času mezi indiánskými kmeny v Amazonii. Dnes už je inspirace životem přírodních národů celkem běžná věc – koneckonců k tomu u nás určitě přispěl právě i váš otec. Lidé hledají inspiraci v přístupu indiánů k přírodě, k životu, ale také třeba k výchově. Jak v tomto ohledu vnímáte vedení vašich rodičů? A vidíte nějaký vklad i co se týče vašeho ženského sebevědomí a odvahy jít si za svými sny, nenechat se odradit, brát uplatnění podle svých představ jako samozřejmou věc?

V dětství a mládí se mi od rodičů dostalo velice svobodné výchovy. S bratrem jsme měli jejich velikou důvěru, která v sobě ale vždycky nesla i zodpovědnost. V 18 letech jsem třeba odjela na 2 měsíce do Indie, cestovala jsem tam s kamarádkou úplně volně, neměly jsme moc peněz, takže různě stopem... No, teď si to jako matka nedovedu moc představit, že bych takhle pustila svoji 18 letou dceru. Ale díky této obrovské důvěře jsem zase neměla tendence k žádným rebeliím, spíše naopak, chovala jsem se dost zodpovědně, jak by si rodiče asi představovali. A další velkou částí naší výchovy byl sport. Díky sportu jsem se naučila nejen být fyzicky zdatná, ale hlavně překonávat překážky. To je podle mě úplně nejdůležitější věc, protože se hodí v podnikání nebo i v zaměstnání. Díky tomu se nenecháte srazit problémem na kolena, ale naopak vás to motivuje. To je přímo spojené i s tou odvahou. Pravda je, že oba rodiče mě vždy podporovali v podstatě ve všem, co jsem si usmyslela. Dokonce i když jsem se rozhodla, že budu studovat práva, a oni dobře věděli, že to není úplně moje nadání a je mi daleko bližší kreativita, tak mě podpořili. To vyžaduje schopnost se upozadit a nechat dítě, aby si prošlo tím, čím potřebuje a vyzkoušelo si to samo na vlastní kůži. Naopak mě pobízeli do života – „všechno se má zkusit, nic se nemá vzdávat“. Být rodič, které dítě nikam netlačí podle svých představ, to je podle mě velké umění a já to vnímám jako obrovský vklad do svého života.

Vyvíjíte koncentrovanou biokosmetiku v té nejvyšší kvalitě a s intenzivními účinky, která ohromuje svou účinností. Nadšení zákaznic i světová odborná ocenění jsou ten nejlepší důkaz. Příroda hraje hlavní roli, ale ten výsledek je dán i technologiemi a moderními laboratorními postupy. Jak tu součinnost přírody a vědy vnímáte? Není to někdy tak, že laboratorní technologie přírodní zdroje trochu „rabují“? Kde je ta hranice?  

Já vnímám tyto technologie jako velkého pomocníka k dosažení cíle přivést na svět lidem produkt, který je opravdu velice účinný. Asi bych to nejlépe demonstrovala na příkladu, jak jsme vlastně z rostliny schopni extrahovat daný benefit. Jeden z tradičních způsobů je ten, že si natrháme např. třezalku, dáme ji do slunečnicového oleje a necháme ji louhovat na sluníčku 3-4 měsíce. To je ten nejpřirozenější způsob, jak jsme schopni uvolnit esenci účinných látek do oleje. Pak je možné ten olej třeba zahřívat, ale během zahřívání se nám některé důležité látky ničí, takže si musíte hlídat určitou hranici, aby nedošlo k znehodnocení. Pak existují mnohem sofistikovanější a mnohem účinnější metody, biotechnologie, kdy právě touto odbornější extrakcí dokážeme vyextrahovat účinné látky jednak rychleji, ale také s mnohem větší potencí a koncentrací. Za mě je to naprosto v pořádku, protože pořád se bavíme o přírodní látce, akorát jsme schopni z ní vlastně dostat daleko více. Naopak, tady nejde o žádné „rabování“, přírodu tím vlastně šetříme. Když už tu bylinu sebereme, jsme schopni ji díky biotechnologiím daleko lépe využít a dostat z ní daleko větší procento účinných látek, než tradičními metodami. Základním principem Yage je ekologická udržitelnost, ta je pro mě nesmírně důležitá ve všech ohledech. Ta se ale nijak nevylučuje ani vědou, ani např. s hospodářským pěstováním – opět, spíše naopak. Dobře je to vidět na příkladu pupenů rostlin. To je nejpotentnější část rostliny, v pupenu se totiž koncentruje veškerá síla pro budoucí rostlinku. V případě „divoce sbíraných“ pupenů rostlin a bylin, což někdo považuje za „nejvíc bio“, hrozí, že se množství přežene a přírodu to pak naruší. Je nutné to přísně hlídat limitovaným sběrem nebo ještě lépe, mít farmu, kde k pěstování i sběru dochází kontrolovaně. Tím zajistíme právě to, že se příroda „nerabuje“. Proto si dodavatele vybíráme velmi přísně s ohledem na trvalé zajištění produkce, která ale nezasahuje do běžného chodu přírody.

Systém kosmetické péče Yage se inspiruje korejským rituálem a postupy, formulace produktů vychází z ajurvédy. Jak byste to vysvětlila někomu, kdo má pojem „bio“ spojený s důrazem na myšlenku lokálnosti?          

Původní myšlenka Yage je prostě globální, celosvětová, nikdy jsem to s lokálností nespojovala. Yage je synergie různých kultur – ajurvédy, byliny a látky Amazonie, aromaterapie, ale i české bylinkářství. Chtěla jsem vytvořit produkt, který je opravdu silně účinný. Pokud se orientujete jen na lokální zdroje, máte samozřejmě omezené možnosti i množství těch složek. V případě českých zdrojů navíc nemáte k dispozici výrobce, který k surovinám dodá všechny potřebné certifikáty a legislativně danou dokumentaci. Jste tedy závislí na dodavatelích, kteří to všechno mají. Není možné do kosmetiky jen tak použít např. levandulový olej, který si vypěstujete v bio kvalitě. A zařídit si tyto analýzy a certifikáty pro takové množství se hodně prodraží. Tak vysokou kvalitu účinku, s jakou jsem kosmetiku chtěla od počátku vytvořit, bych z našich zdrojů nebyla schopná zajistit. Na větších trzích, ve Francii, Anglii nebo USA, je úplně jiná situace, ty možnosti lokálnosti jsou daleko větší. Myšlenka lokálnosti je mě samotné blízká, ale v kosmetickém průmyslu, v rámci aktivní obličejové péče, se realizuje velice těžce. Patentovaných aktivních látek máme v ČR velmi málo. A ona je možná i otázka, jak se na ten princip lokálnosti podíváme. Náš stát je opravdu velmi malý, možná se to dá pojmout i trochu šířeji a zahrnout region celé Evropy. Ale když vykročíte i dál, třeba právě do Amazonie, tak to je úplná studnice léčivých bylin a rostlin. Podle mě je škoda to opomenout. A nejen z hlediska zdrojů, ale i tisícileté tradice vědomostí, jako tomu je v případě ajurvédy.

Platí v bio kosmetice pravidlo, že čím dražší, tím lepší? Co všechno ovlivňuje cenu v porovnání s konvenční kosmetikou?

Nejsem zastáncem teorie „čím dražší, tím lepší“, ale na druhou stranu, v případě kvalitní účinné kosmetiky tomu tak často, bohužel, je. Suroviny, které jsou v bio kvalitě, jsou mnohonásobně dražší než ty, které bio nejsou. Dále u surovin záleží i na tom, jakými technologiemi jsou zpracované, na dané koncentraci atd. U patentovaných aktivních látek cenu zvyšuje i to, jaké mají klinické studie, jakou mají potenci, jaké mají doložené výsledky. Mezi surovinami jsou tedy opravdu ohromné rozdíly, které se do ceny promítají. Bohužel zákazník někdy nedokáže kvalitu suroviny rozlišit. Dobrý příklad je třeba vitamín C, který všichni známe. V kosmetice jej využíváme jako silný antioxidant, působí proti pigmentovým skvrnám atd. Málokdo ale už ví, že existují různé formy vitamínu C – některé na vzduchu oxidují, tím pádem se pak v produktu téměř nevyskytuje nebo jen v minimálním stopovém množství. V ceně různých těchto forem, resp. typů molekul vitamínu C, je obrovský rozdíl. Takže my marketingově máme jen jeden výraz – sérum obsahuje vitamín C – ale už se nedozvíme, jak silný v produktu je a jestli tam vůbec je... Je tedy těžké určit, která kosmetika je drahá skutečně díky kvalitním surovinám a u které navyšuje cenu hlavně marketing a distribuce. Velmi dobrým ukazatelem je ale u kosmetiky použité množství vody. Zrovna o tomto ráda u zákazníků rozšiřuji informovanost, protože málokdo tuší, že u většiny konvenčních kosmetických produktů tvoří minimálně 80% (a mnohdy až 90%) voda. Skutečně, obyčejná voda. Yage vodu nepoužívá, nebo jen zcela výjimečně, kde je to technologicky vyloženě nevyhnutelné. V drtivé většině ale místo vody používáme v hydratačních produktech aktivní rostlinné hydroláty. V rámci řady pleťových olejů Yage je 100% aktivní látek. U standardního krému je potřeba si vzhledem k ceně uvědomit, že platíte vlastně z 80% za vodu. U Yage můžeme garantovat, že platíte 100% za kvalitní suroviny, které jsou v receptuře daného produktu obsažené.                

Když jste začala spolupracovat s nejvyhlášenějšími formulátory biokosmetiky v Londýně, co vás po vstupu do tohoto světa nejvíc překvapilo?

Nejvíce mě překvapila reakce paní Judy Beerling, což je skutečně mimořádná expertka v oblasti výzkumu a vývoje formulování přírodní kosmetiky, na můj seznam ingrediencí. Od začátku mě zrazovala a říkala, že těch drahých a kvalitních látek tam je strašně moc a nebudu schopná tu kosmetiku prodat, protože takto se normálně kosmetika neformuluje – a to ani přírodní kosmetika, ani jakákoliv jiná. Často se k tomu vracím, protože do jisté míry má pravdu. Je to rozhodně těžší cesta a musíme pořád vysvětlovat, proč jsou naše séra nebo oleje dražší. Ale ten hlavní důvod jsem právě před chvílí popsala. My chceme, aby naše klientky měly pro svoji pleť pestrou stravu. Aby ta pleť byla pořádně vyživená ve všech ohledech, nabízíme široké spektrum různých látek, vitamínů, minerálů, fosfolipidů a aktivních látek. Přistupujeme k pleti multifunkčně, jak se teď moderně říká. Nechceme řešit jen jeden aspekt neduhu pleti, ale chceme jí dodat všechno, co potřebuje, řešit to komplexně. Když jsem se dozvěděla, že takový přístup není vůbec standardní, tak to se přiznám, že pro mě byl fakt docela šok. Pak mě ještě překvapilo, jak dlouho celý ten vývoj trvá. Půl roku mi trvalo se s Judy vůbec spojit, byla tak zaneprázdněná, že neměla čas. Pak jsem myslela, že jedna receptura potrvá tak 2 měsíce. A teprve po 3 letech mohu říci, že jsme konečně dodělaly celou řadu Yage včetně BB krému. Ten proces je náročný, občas se stane, že musíte něco předělávat, přijít vůbec na to, co je špatně. Takže délka procesu, to pro mne bylo veliké překvapení.         

Jak  vlastně vypadá proces formulace nového produktu? Máte určitou představu a právě v laboratoři vám tuto představu pak třeba trochu zkorigují? A připravujete teď aktuálně něco nového? 

Ano, připravujeme teď 2 nové produkty. Jedno je tzv. sleeping mask, tedy velice výživná maska, která se nechává na obličeji přes noc a je to taková intenzivnější forma nočního krému. Dále připravujeme i denní krém. Ten proces vývoje záleží na mnoha okolnostech. Některé formulace jsou celkově jednodušší, některé těžší, někdy se vyskytnou problémy... Popíšu vám, jak vypadá proces vývoje právě těchto 2 produktů. Udělala jsem si nejdřív seznam aktivních látek, které chci, aby měly výzkumy ověřené účinky, a buď já, nebo i formulátorka jsme vybraly suroviny, které byly vhodné. Vyladíme si to, odsouhlasíme, nebo i v průběhu procesu pak ještě trochu pozměníme. Zrovna třeba vyjde na trh nová úžasná látka se skvělými studiemi – to je to nejhorší, co se může stát. Já jsem totiž nadšenec do novinek a chci tam mít ty nejúčinnější a nejnovější, jenže tím tu recepturu naboříte a musí se většinou dělat komplet znovu. Pak se řeší konzistence, roztíratelnost, vůně a dělají se zkušební vzorky. Když jsme spokojeni s texturou i s vůní, posouváme se dál. Aktuálně jsme řešili problém s fermenty a enzymy, protože obojí je živá věc a vyvíjí se. Takže přestože ten krém byl naprosto úžasný a účinný, bohužel ne úplně libě voněl. Hledáme tedy tu správnou aromaterapeutickou složku, která ty fermenty dokáže překrýt. To jsou výzvy, které celý proces samozřejmě protahují. A když se to celé podaří, produkt pak prochází zkouškou stabilizační, aby se nám receptura nějak nerozpadala, a zátěžovou, tedy aby to konzervační systém celé udržel bez jakékoliv kontaminace. To je v podstatě také ta nejdůležitější část.

Když obor poslední dobou tak intenzivně sledujete, jak často se objevují „nové a zázračné“ přírodní složky? Je vůbec stále co objevovat?

Myslím si, že zcela určitě ano. Pro náš vědecky založený svět je spoustu surovin, které můžeme objevovat – byť je některé přírodní kmeny dávno znají a dávno s nimi normálně pracují. Novinky to jsou tedy třeba jen pro naše vědce. V tomto oboru jsou přírodní národy paradoxně mnohonásobně napřed, protože takové suroviny znají po tisíce let, pracují s jejich účinky a my čekáme tedy jen na jejich „znovuobjevení“. Zrovna ta Amazonie je úžasný příklad neprobádané hlubiny přírody a její síly, ukrývá v sobě spoustu léčivých bylin. Teď v létě jsem to opět zažila. Byli jsme u indiánů a dcera onemocněla silnou angínou. Šaman jí přinesl takovou ošklivou červenohnědou vodičku a za 2-3 dny jí nebylo vůbec nic. Tuto látku známe i my, je to sangre de dragon neboli dračí krev, některé látky ale znají jen ti místní lidé. Pobyt v Amazonii pro mě bylo zase krásné spojení s přírodou. Zdaleka nejen kvůli připomenutí další zajímavé suroviny, která by se dala použít v kosmetice. I když, nedalo mi to... Hned jsem se samozřejmě pustila do vývoje speciální masky, tentokrát určené pro kosmetické salony, na péči o aknózní pleť, protože ta „dračí krev“ má neuvěřitelné hojivé a regenerační účinky a dokáže si poradit s bakteriemi, které akné způsobují. Prostě stále je co objevovat.

Jaké máte s Yage plány do nového roku? Na co se mohou dámy těšit? A neplánujete něco i pro muže? Má vlastně ženská a mužská pleť co se týče péče jiné potřeby, nebo je to dělení na dámskou a pánskou kosmetiku víc otázka marketingu?

S Yage máme v novém roce veliké plány. Začali jsme rozvíjet relaxační holistickou spa větev určenou pro kosmetické salony. Propojení těla, duše, hluboký odpočinek, přetransformování úsilí o dokonalou vizáž obrácením do nitra, může ženám přinést klid skrze beauty rituál s hlubokými relaxačními účinky. Podle mě se obě složky musí vzájemně doplňovat. A možná ta duševní je v dnešní době ještě důležitější. Proto si přejeme, aby o sebe ženy dbaly jak po tělesné, tak duševní stránce a hlavně, aby odložily tu extrémní nálož stresu a povinností. Takže jsme vyvinuli speciální rituál Yage založený i na lymfatických masážích, použití quasha masáží obličeje a navázali jsme nově spolupráci s 5 kosmetickými salony. Nadcházející rok bude tedy hodně v duchu rozvoje této salonní péče Yage, zaškolování a rozšiřování holistické péče. Na to se tedy mohou těšit hlavně dámy. Chystáme také kolagenovou mlhovinu, denní krém i nový BB krém. A co se týče té otázky na péči o mužskou pleť, kosmetika Yage je v podstatě unisexová, muži ji mohou také naprosto běžně používat. Určité detailnější potřeby, např. související s vousy, samozřejmě existují, ale tomu se tedy zatím nevěnujeme. V Yage řešíme hydrataci, řešíme výživu pleti, ale i duševní stránku a psychickou pohodu těla. To považuji za takovou obecnou péči a ta je pro muže i ženy stejná.